Taille
La taille adulte est en moyenne d'1m40. Elle va d'1m10 pour les petits gabarits à 1m80 pour les plus longs.
Comportement
C'est une espèce qui n'est pas venimeuse (qu'on dit aglyphe).
Elle ne mord que très rarement. Soit par peur soit par faim (confusion avec une proie).
Les morsures des bébés sont rares mais plus fréquentes parce-qu’ils sont peu habitués aux manipulations.
Les morsures des adultes laissent de simples petites traces de dents et sont quasiment sans douleur.
Elles sont donc sans conséquences, il suffit de les désinfecter.
Activité & mœurs
Elle est à majoritairement diurne voir crépusculaire. Elle pourra également être occasionnellement active la nuit.
Elle est à dominante terrestre mais apprécie de grimper.
Les différents noms de
Pantherophis guttatus
Selon les époques, les descripteurs et la classification, Pantherophis guttatus ne s'est pas toujours appellé ainsi.
En effet, le nom le plus connu est Elaphe guttata. C'est en réalité un ancien nom. Celui ci n'est plus en vigueur à l'heure actuelle même si à défaut certains utilisent encore à tort le terme "Elaphe".
Quel serpent choisir?
" Dois-je choisir un mâle/femelle, jeune/adulte, de couleur classique/coloré différemment? Quelles sont les différences? "
A cette question très frequemment posée, j'ai l'habitude de dire qu'il faut choisir un serpent tout d'abord en bonne santé puis un serpent qui nous plait.
Pour le sexe, il n'y a aucune différence de taille ou de comportement entre mâles et femelles.
Faire un choix sur la taille de l'animal : généralement des individus jeunes sont proposés à la vente.
Il faut bien veiller à ce que l'animal s'alimente seul. Ils ne doivent ps être vendus/achetés avant d'avoir pris seuls au moins 4 repas de souriceaux morts. Ceci afin d'éviter l'anorexie.
Ils sont plus vifs que les adultes (peuvent mordre plus souvent mais la morsure n'est pas dangereuse (pas de venin ni de plaie ouverte)).
L'avantage est de pouvoir voir les individus grandir.
Concernant les couleurs à choisir, je répondrais différemment selon l'envie de la personne pour son animal : se faire plaisir ou faire de la reproduction (réfléchir au meilleur croisement possible avec ses autres elaphes ou ses futurs autres serpents des blés).
Dans le premier cas, il faut choisir la couleur qui plait. Le budget alloué au démarrage de l'élevage peut être un frein (ou à contrario ne pas être limitant) à ce choix. On trouve des premiers prix pour une couleur classique entre 10 et 20€ environ.
Se méfier des phases chez lesquelles on peut trouver certaines tares, celles à base de Sunkissed par exemple.
Bien questionner l'éleveur afin d'avoir la confirmation qu'il soit "Stargazer free".
"Dois-je passer un examen ou avoir un permis pour avoir un serpent des blés?"
Si vous possédez moins de 25 individus adultes, que votre élevage n'est pas à objectif de rentabilité, aucune autorisation, déclaration ou autre n'est nécessaire.
Il est cependant interessant de disposer d'une attestation de vente de la part du vendeur (formulaire cerfa réglementaire "certificat de cession d'animaux non domestiques"). Ceci afin d'être au point dans le cas d'un éventuel contrôle ou futur passage du certificat de capacité.
En savoir plus sur le certificat de capacité...
Le terrarium est l'élément de base pour l'élevage de tout serpent.
Apparenté à l'aquarium, il ne contient cependant pas d'eau.
Des vitres latérales coulissantes permettent l'ouverture. Des aérations doivent également être prévues.
Il faut porter une attention toute particulière à sa taille (longueur, profondeur et hauteur), son aménagement (cachettes, substrat, supports de grimpe), son équipement afin de reproduire les conditions climatiques appropriées à l'espèce (éclairage, chauffage, hygrométrie (taux d'humidité) ).
Ces facteurs doivent être recréés fidélement afin que les serpents puissent suivre leurs habitudes de vie naturelles.
Dans leur milieu naturel, les serpents consacrent l'essentiel de leur temps à la quête de nourriture et à la recherche d'un partenaire sexuel.
Même si en terrarium, l'éleveur répond à ces besoins, le terrarium devra être assez grand pour permettre un minimum de déplacements.
Tailles recommandées de terrarium pour Pantherophis guttatus :
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Nombre de serpents |
Taille du serpent (en cm) |
Taille du terrarium requise (L*P*H) |
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1 |
50 |
50 x 25 x 25 |
|
1 |
120 |
120 x 60 x 60 |
Il faut prendre conscience du fait que les nouveaux nés s'alimentent beaucoup mieux dans des terrariums plus petits et qu'il est difficile de les controler et de les trouver dans un vaste terrarium décoré copieusement. Les évasions sont plus aisées dans un terrarium que dans une boite plastique par exemple.
Je conseille donc de les loger dans des boites en plastique avec un couvercle hermétique (ne pas oublier de percer la boite pour fournir de l'air ! ).
Pour tout achat de matériel, je recommande ce site :
Je connais bien cette personne qui est également un passioné, une personne de confiance, et vous fournira un matériel de qualité à bon prix.
Quel substrat mettre au fond du terrarium?
LES COPEAUX :
Ils sont de couleur claire et permettent de détecter les selles directement.
| Les copeaux de bois | |
|
ce sont ceux utilisés pour les rongeurs. - coût faible, |
 |
| Les copeaux de chanvre | |
| - Peu poussiereux, - très absorbant, - coût relatif - un peu collant, - a tendance à moisir rapidement au contact des liquides. |
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| La rafle de maïs | |
| - très très absorbant - collant. |
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| Les écorces de Pin (de type "reptibark") | |
| - très bel aspect visuel - moyennement absorbants - coût élevé. |
|
| Les copeaux éclats de hêtre | |
| - bel aspect visuel egalement, - de couleur claire, - moyennement absorbants, - plusieurs granulométries existent et peuvent être utilisées en fonction de l'âge du serpent (0.5 à 1mm ; 1.2 à 1.8mm ; 2.5 à 3.5mm ; 6 à 10mm) - coût moyen (110L = 25kg = 28 € environ ). En acheter... |
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| Le papier journal | |
| gratuit, absorption bonne à moyenne, nécessite plus de temps pour changer les bacs des animaux, traces d'encres sur les animaux possible. |
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| Le papier absorbant | |
| coût faible, absorption excellente, taille des feuilles non adaptée aux terrariums, couleur blanche, le trempage d'un bout de feuille dans la gamelle d'eau peut entraîner par capilarité une inondation du substrat. |
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| Les substrats inadaptés | ||
| Le sable |
on oublie abrasif, obstruction du système respiratoire, occlusions, ce n'est pas un serpent désertique
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| Le gazon synthétique | on oublie également. Difficile à désinfecter, capacité à retenir les parasites et les fèces. |
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| Le linoléum |
mauvaise esthétique, nettoyage facile avec éponge humide mais pas d'absorption des liquides.
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 |
Il en existe de toutes les formes, de toutes les couleurs, de toutes les qualités et donc de tous les prix.
Sa taille et son emplacement sont importants ; En effet, le serpent des blés doit pouvoir se baigner dedans, en entier.
Pour ne pas que l'eau soit chaude et pour éviter ainsi éviter le développement plus rapide des bactéries, il est important de la placer au point froid du terrarium ( c'est la zone non chauffée directement).
Changer l'eau tous les 3 jours ou mieux : quotidiennement.
L'hygrometrie (taux d'humidité) est celui d'une pièce ambiante classique environ soit environ 50 à 60%.
Les serpents des blés sont des reptiles et donc des animaux à sang froid. En captivité il est impératif de leur fournir une source de chauffage.
Quel type de chauffage choisir?
3 types de chauffages spécifiques existent :
Le cordon chauffant :
Variant d'une puissance de 15 à 150W, ce sont des fils électriques autour duquel on trouve un revêtement en silicone. Ce fil est chauffant. Il est possible de les glisser sous les 2/3 du terrarium afin de reproduire un point chaud. Leur longueur diffère et est généralement proportionelle à la puissance (petite puissance --> petite longueur).
Il peut être disposé de telle façon à obtenir un gradient de température.
Pour un cable chauffant de 15 Watts il faut compter un prix d'environ 20€, pour un 50W environ 30€, et pour 150W environ 50€.
Le tapis chauffant (ou "plaque chauffante") :
Très fin (inf. 0.5 cm), il est facile d'utilisation et sera disposé sous ou sur un coté du terrarium (certains sont adhésifs).
24W pour env. 40€.
L'ampoule chauffante en céramique :
Directement reliée à une douille en céramique et à une prise, elle chauffe animaux et décors grâce à une émission d'infra-rouge. Il faut à tout pris veiller à protéger les animaux du contact direct de l'ampoule. En effet, elle pourrait engendrer de graves brulures. Plus globalement, je déconseille d'utiliser ce matériel pour le serpent des blés.
Comment et où mettre la source chauffante?
Il faut veiller à la mettre sous une seule partie du terrarium afin de créer un point chaud.
Au point froid, il faudra mettre la cachette ainsi que la gamelle d'eau.
Ainsi, le serpent ira là où bon lui semble afin de réguler sa température (ou "thermorégulation").
Comment obtenir la bonne température dans le terrarium?
Grâce à l'aide d'un thermostat.
C'est une petite boite avec 3 cables qui permet de réguler les températures (éviter les surchauffes).
La prise mâle est branchée au secteur et on viens brancher sur la prise femelle le cable ou plaque chauffante.
Le dernier fil n'est pas une prise mais une sonde de température. C'est elle qui mesurera la température ambiante et la transmettra au thermostat qui mettra en route ou coupera le chauffage. Cette sonde doit être mise au point chaud.
Il existe des thermostats spécifiques qui, grâce à une cellule photosensible distinguent le jour de la nuit. Ils permettent de régler une température plus basse pour la nuit. Ceux ci sont plus chers.
Quelle est alors la bonne température pour le serpent des blés ?
La température diurne (de jour) idéale au point chaud est de : 28 à 29°C
La température nocturne (de nuit) idéale est de : 25°C
Dois-je éclairer le terrarium?
Pas obligatoirement s'il est éclairé normalement par la fenêtre d'une pièce.
En hiver il n'est pas nécessaire de prolonger la durée du jour, d'autant plus qu'il sera en hibernation.
Faire une croix sur les néons U.V., entrainant des lésions de la cornée.
Il est cependant possible de disposer un néon dans le terrarium pour des envies esthétiques.
" Peut-on mettre deux serpents des blés dans le même terrarium ? "
Ce sont deux mêmes questions qui reviennent très souvent et la réponse n'est pas toujours très claire et n'est pas toujours appliquée.
Il faut très clairement répondre NON à la cohabitation. En effet, à la base de tout, le serpent des blés est un animal solitaire. Il ne tire aucun avantage à vivre avec d'autres membres de son espèces. Ils se rencontrent uniquement pour la reproduction. La rencontre avec d'autres espèces dans la nature peut être dangereuse pour l'animal en question du fait de l'ophiophagie de certaines.
Les autres raisons qui interdisent la cohabitation :
- transmission de maladies
- transmission de stress
- reproduction anticipée et involontaire
- hybridation
- agressivité entre elles (odeur de souris sur une partie du corps)
Les exemples de canibalisme ne manquent pas :
Bien que le geste du sexage soit relativement aisé et que le résultat soit sans ambiguïté, il est également possible que des erreurs arrivent.
Morphologiquement, aucune différence certaine entre les mâles et les femelles n'existe (dimorphisme sexuel absent).
Alors comment connaitre le sexe de votre serpent ?
Si vous voulez vérifier celui-ci, deux techniques s'offrent à vous :
Le sexage dit par éversion ou popping (en anglais) : il s'agit d'exercer une pression au niveau de la base de la queue pour faire sortir les hémipénis (organes sexuels mâles).
Le sexage dit par sondage ou probing (en anglais) : consiste à introduire dans l'orifice génital une sonde préalablement lubrifiée. La sonde s'enfonce distinctement quand il s'agit d'un mâle.
Ci dessous, vous pouvez retrouver des vidéos vous expliquant les deux méthodes.
1.1.1 ou 0.1 à quoi correspondent ces codes
Tous les éleveurs utilisent des codes pour annoncer le sexe des individus vendus lors des ventes de leur serpent.
Ce peut être le traditionnel symbôle
mâle 
ou femelle 
Il peut être écrit male ou female (en Anglais) mais pour plus d'universalité et d'harmonisation, ils ont créé le code suivant :
1.0 = 1 mâle (0 femelle)
0.1 = 1 femelle (0 mâle)
0.0.1 = 1 individu dont le sexe est indéterminé
Le mâle correspond au chiffre de gauche et la femelle à celui de droite.
Les chiffres sont toujours séparés par un point.
Exemple : 6.7.2 = 6 mâles, 7 femelles, 2 animaux non sexés.
Que mange un serpent des blés ?
En captivité ils mangent principalement des mammifères.
Ainsi pour plus de commodités, les éleveurs achètent auprès de professionnels, des souris congelées.
Différentes tailles de proies existent. Il est très important que la proie soit adaptée à la taille de l'animal.
Les proies ne doivent pas être recongelées une fois décongelées. Cela entraînerait un développement de bactéries nocives pour les animaux.
Vous devez privilégier l'alimentation avec des proies mortes.
Elles peuvent être achetées vivantes et tuées par vous. Ceci évite toute blessure due à une morsure s'ensuivant de complications (œil crevé, abcès etc.).
Quelle taille de souris adaptées à l'age du serpent ?
Dans la nature, le serpent va choisir sa taille de proie optimale en fonction de sa propre taille. En terrarium, l'éleveur se doit donc de respecter ce besoin.
Des problèmes d'anorexie, régurgitation, peuvent arriver en cas contraire.
On augmente ainsi progressivement la taille des proies et la fréquence de distribution en fonction de la taille et de l'âge de l'animal.
A titre d'exemple on nourrit un bébé tous les quatre jours environ avec une souris d'un jour, et un adulte toutes les semaines avec une souris adulte.
Comment savoir si la taille de la proie est adaptée ?
Il faut que la proie n'excède pas une fois et demi la taille de la plus grosse partie du serpent.
Voici un tableau indicatif (mesures hautes) d'alimentation du Serpent des blés.
| PROIE | SERPENT | ||||
| Nom du stade (Anglais) | Description (Poids & Taille) | Photographie de la proie | Taille du serpent | Age du serpent | Frequence d'alimentation |
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Rosé (Pinkie) |
Nouveau né de couleur rose 3cm 2g |
 |
25cm et + | Inférieur à 4 mois | Tous les 3/4 jours |
|
Blanchon (Fuzzy) |
Stade où la souris commence à avoir des poils blancs (d'où le nom de blanchon) 4.5cm 5g et + |
 |
40cm et + | de 4 à 8 mois | Tous les 3/4 jours |
|
La sauteuse (Hopper) |
Stade où la souris marche parfaitement et saute très souvent. 7cm 12g |
|
60cm et + | de 8 mois à 1.5 an | Tous les 5/6 jours |
| L'adulte |
Souris d'age mature 7 à 10cm |
 |
75cm et + | 1.5 ans et + | 1 fois par semaine |
| La réformée |
Mère reproductrice réformée d'élevage. Elle est plus grosse que la souris adulte 10cm +30g |
 |
Serpent adulte (120cm) | 3 ans et + | 1 fois par semaine |
Personellement je les achète en gros chez un fournisseur professionnel pratiquant des prix raisonnables au vu de la qualité des animaux vendus.
Animal Farming
contact@animalfarming.fr04 77 97 72 36
06 74 79 63 15
Lieu Dit Acquinton
42450 SURY LE COMTAL
SIRET 43361462500039
Vous pouvez sûrement en trouver également dans une animalerie près de chez vous.
Mon serpent des blés ne veut pas manger... que faire ?
Quelles sont les causes ?
Mauvaises conditions de maintenance : Température, hygrométrie, présence d'un point chaud et d'un point froid
Stress : manipulations trop fréquentes, absence de cachettes (je rapelle qu'il doit y en avoir une au point chaud et une au point froid), talle du terrarium non adaptée (souvent trop grande), présence d'autres individus dans le terrarium, passages devant le terrarium, vibrations, etc...
Mue qui se prépare
Taille de la proie non adaptée
Gestation
Maladies : parasitose
Comment y remédier ?
Cette image permet de déterminer la morphologie de son serpent et d'en déterminer son état physique.
C'est une question récurrente à laquelle il faut répondre "c'est tout à fait normal, elle va muer". Les yeux s'opacifient car une couche de peau supplémentaire est présente sur l'oeil.
Ne pas nourrir le serpent durant cette période.
Il faudra bien veiller à ce que la mue se soit bien effectuée et qu'aucune écaille pré-cornéenne (nom de l'écaille présente sur l'oeil) ne soit restée après la mue.
Un taux d'hygrométrie un peu plus élevé et un substrat abrasif (pierre) peut permettre au serpent de faire une meilleure mue.
Une mue incomplete est dûe à plusieurs facteurs :
- mauvaises conditions de maintenance (hygrométrie trop basse, température trop basse)
- mauvais état sanitaire de l'animal (déshydratation, acariens, dermites, cicatrices perturbant le décollement).
Traitement :
► Bain d'eau tiède (30°C environ) pendant 15 minutes environ et décoller la mue en frottant le corps du serpent délicatement entre les doigts (ne pas oublier la queue ni les yeux (utiliser un coton de tige)).
► Vérifier les conditions de maintenance.
► Ajouter dans le terrarium une pierre ou autre objet abrasif permettant à l'animal de mieux décoller la prochaine mue.
Une peau qui resterait aurait un effet garrot au fur et a mesure des mues et entrainerait une nécrose et amputation (cas ci dessous).
Un jeune serpent des blés mue environ tous les mois selon l'alimentation et les conditions de maintenance.
La reproduction est assez aisée, tout comme son maintien, celà fait partie de l'engouement pour de cette espèce.
L'hibernation permet un repos physiologique pour l'animal. Il ne sera pas nourri pendant deux mois. Celà va stimuler son activité sexuelle à la sortie de l'hibernation.
Novembre : Stopper complétement l'alimentation (afin de vider le système digestif).
15 jours plus tard descendre progressivement les temperatures (-2°C tous les 3 jours)
baisser également la lumière d'1h tous les deux jours jusqu'à obscurité totale pendant 2 mois.
Laisser une petite gamelle d'eau (pour éviter les bains et donc maladies pulmonaires).
Surveiller de temps en temps que tout vas bien (pas de gamelle renversée/vide, pas de problèmes respiratoires).
Laisser à l'abris des courant d'air.
Mars : augmenter la temperature de 2°C et une heure de lumière tous les trois jours. Ceci jusqu'à 29°C et 12 heures.
Reprendre l'alimentation avec des petites proies pendant 3 repas.
Augmenter la photoperiode à 15 heures.
Va avoir lieu la mue post-hibernation (noter les dates de mues).
Mettre alors la femelle dans le terrarium du mâle pour l'accouplement.
L'accouplement a lieu si les deux partenaires sont matures, ont été hibernés, sont en période d'ovulation et bien sûr de sexes différents.
Il est conseillé de déplacer le mâle dans le terrarium ou boite de la femelle.
Lorsqu'ils sont placés l'un avec l'autre, la parade nuptiale va commencer. Le male monte sur le dos de la femelle, rampe et les deux vont être pris de brefs mouvements de secousses.
L'accouplement se fait grace aux organes sexuels du mâle, les hémipenis.
Hors accouplement, ils sont gardés à l'intérieur du corps, vers la base de la queue.
Les mâles possèdent deux hémipenis.
Un pondoir est également disposé au point chaud. Il est constitué de vermiculite (ou de sphaigne) (préalablement humidifiée et désinfectée via un passage au four).
Il est de couleur claire afin de voir directement (sans trop déranger la femelle) si la ponte a eu lieu ou non.
Un trou d'entrée est réalisé. Il est conseillé de le faire en brulant le plastique (en s'aidant d'un fer à souder ou d'un trombone que l'on fait chauffer au gaz) en vue d'obtenir des bords non tranchants...
Mon elaphe fait une rétention, que dois-je faire ?
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